(с) Дмитрий Казаков

Страна молодая, не так давно отметившая полвека независимости – английский флаг над Куала-Лумпуром был спущен только в шестьдесят третьем году прошлого века…
И в то же время развитые, мощные государства на берегах Малаккского пролива существовали и пятьсот, и тысячу лет назад, задолго появления здесь европейцев в местные порты каждый год заходили тысячи торговых судов.
Страна небоскребов и девственных экваториальных джунглей…
Наполовину островная и наполовину материковая…
Страна официально мусульманская – ее гражданам даже запрещен въезд в Израиль.
И в то же время страна, в пределах которой стоят храмы и процветают общины последователей чуть ли не всех имеющихся на земле религий – тут есть церкви, пагоды, мечети и индуистские святилища, но без особых усилий можно отыскать и более экзотические объекты культа. На ее территории встречаются боги разных культур, разных миров и в странном, удивительном на взгляд гостя издалека симбиозе сосуществуют на одной, пропаренной солнцем земле.
И все это – Малайзия!

Государство – это мы:
Ислам малайцы приняли по собственному выбору еще в середине пятнадцатого века, он является государственной религией, так что мечетей в стране огромное количество…
Удивительно, но все они очень разные, трудно найти хотя бы две похожие.
В самом центре Куала-Лумпура высится минарет недавно построенной громадины мечети Негара. Несмотря на размеры, на оригинальный звездообразный купол с восемнадцатью углами (тринадцать штатов Малайзии и пять столпов ислама), выглядит она помпезной и скучной. Но тут же, в пятнадцати минутах ходьбы, расположена очень изящная, напоминающая о Ближнем Востоке, о сказках «Тысячи и одной ночи» мечеть Джамек, выстроенная чуть более ста лет назад английским архитектором.
На острове Пенанг, что в Андаманском море, в пляжном районе Бату Ферринги стоит на уходящих в волны сваях знаменитая «плавучая мечеть», похожая на игрушку, выпавшую из кармана рассеянного бога, зато административный центр острова может «похвастаться» лишь на удивление скромными и по размерам и по виду храмами.
Если ты одет подобающим образом и готов разуться, то ты можешь зайти в любой из них, попытаться ощутить тот пряный, еле заметный дух, что свойственен только религии, возникшей в пустынях Аравийского полуострова полтора тысячелетия назад.
В Малайзии не чувствуешь устрашающей мощи ислама, как в некоторых странах Ближнего Востока, здешние мечети не подавляют размерами и количеством минаретов. Но тут, на противоположной от Мекки и Медины оконечности Азии так же славят милосердного Аллаха муэдзины, муллы толкуют Коран, и тысячи людей по пятницам устремляются в святилища, чтобы послушать проповедь.
И надгробия на мусульманских кладбищах точно такие же, как в Марокко, Албании или российском Поволжье – никаких изваяний или фотографий, простые каменные пластины, украшенные арабской вязью.
И эти кладбища – одни из немногих мест в Малайзии, где царит настоящий покой…

Кришна Кришна, Рама Рама… :
Индуистские храмы встречаются реже, чем китайские или мусульманские, но на европейский взгляд выглядят они наиболее впечатляюще – над входом обязательно изображение горы Меру, составляющие пирамиду сотни искусно вырезанных и ярко раскрашенных фигурок: трубящие слоны и летящие гандхарвы, мудрецы-риши, танцующие апсары и готовые к стрельбе лучники; внутри – увешанные гирляндами усатые боги, похожие на актеров из индийского кино, танцующий Шива, слоноголовый Ганеша, Вишну на Гаруде и прочие деятели из обширного, возникшего много тысячелетий назад пантеона…
Просят подаяния бродячие жрецы-садху, лохматые, бородатые, смуглые и улыбчивые, и одеты они точно так же, как их предшественники, записавшие Веды, «Рамаяну» и «Махабхарату», спорившие с Буддой и провозгласившие ахимсу-ненасилие основным принципом жизни за века до него.
Святилище может быть отдельным строением, иногда крохотным, размером с небольшой сарайчик. Но обычно, учитывая плотную малайскую застройку, оно втиснуто между двумя соседними домами, так что опознать его можно только по той же самой Меру и табличке с труднопроизносимым названием.
Но самый впечатляющий индуистский храмовый комплекс Малайзии расположен в пещерах.
Гостя, добравшегося на электричке до станции «Бату Кейвз», встречает огромное, более двадцати метров в высоту, изваяние Ханумана, божественного царя обезьян, чуть позже визитер обнаруживает, что на раскинувшийся вдали Куала-Лумпур смотрит золоченая статуя бога войны Муругана, еще более колоссальная, но на вид очень мирная…
Второстепенные святилища находятся у подножия грандиозной скалы, здесь мчится Рама на колеснице, лениво плавают в прудах жирные карпы. Но главное расположено в ее недрах, и чтобы добраться туда, нужно подняться по длинной лестнице, и окунуться в прохладный полумрак, столь приятный после круглый год царящего снаружи зноя.
Сам храм, посвященный тому же Муругану, известному также как Сканда и Карттикея, выглядит очень скромно, основной удар по восприятию наносит сама пещера – достаточно большая, чтобы в ней поместился современный торговый центр, с отверстиями в потолке, расположенном на высоте метров в двадцать, с многочисленными ответвлениями.
Во всех углах, на подсвеченных выступах и в темных впадинах, расставлены статуэтки небожителей – многоруких и зооморфных, прекрасных и обыденных, стоящих группами и в одиночестве. Здесь, во тьме и на виду, они словно живут, ведут неспешные разговоры, без интереса смотрят на верующих с приношениями и на туристов с фотоаппаратами.
Легко представить, что это и вправду чертоги бога, того, для которого Муруган у входа – всего лишь привратник…

Дети Золотого Храма:
Сикхизм – религия монотеистическая, сравнительно молодая, но последователей у нее достаточно, чтобы ее заносили в число мировых. Пару столетий назад у сикхов даже было свое государство в северо-западной Индии, и они не без успеха воевали с могущественной Британской империей.
Те времена давно канули в Лету, но Золотой Храм, главное святилище последователей династии из девяти вдохновленных Единым учителей-гуру, все так же гордо высится в Пенджабе, и не скудеет поток из идущих к нему паломников…
Сикхские общины имеются по всей Юго-Восточной Азии, их храмы есть во всех без исключения странах региона, но самый большой находится в Малайзии. Выглядит он, если исключить размеры, примерно так же, как и те, что меньше размерами – квадратный по форме, золотые купола по углам, белые стены, рядом с входом крохотный, но очень симпатичный садик.
Гостям тут рады, и любого чужака, что явится в любое святилище сикхов ранним утром, бесплатно накормят в вегетарианской столовой. Но в остальное время попасть в пределы храма несколько сложнее – он может оказаться закрытым, но даже в открытый без провожатого, скорее всего, не пустят.
В любом случае визитеру полагается вымыть руки, а также закрыть волосы специально для этой цели предназначенным платком.
Внутри очень аскетично, минимум украшений, никаких изображений бога или священных надписей. Главный молельный зал выглядит пустынным и даже скучным, за покрытым яркой тканью алтарем в «приемные часы» сидит гуру местной общины, седобородый и важный, в традиционном тюрбане-дастаре.
Любой вошедший в зал сикх обязательно подойдет к нему и отдаст дань уважения, опустившись на колени.
Чистота, порядок, несомненное показное благочестие посетителей… но при этом и странная пустота, отсутствие того радостного звона, каким душа откликается на присутствие Всевышнего.
Удивительно, но религиозный дух ощущается в сикхском храме очень слабо, кажется, что это штаб-квартира могущественной и богатой корпорации, членов которой объединяет общая идеология, и только…
Но стены святилища безупречно белы, и купола гордо сверкают на солнце.

Китайские «острова»:
Торговцы из страны шелка появились на территории Малайзии больше тысячи лет назад, и сейчас китайцев в стране огромное количество – вообще около четверти, а в некоторых регионах едва не половина. Свой Чайнатаун имеется в каждом уважающем себя городе, по крайней мере в материковой части страны точно.
А где есть китайцы, неизбежно строят и китайские храмы, относящиеся в основном к северной ветви буддизма, Махаяне, хотя можно встретить и даосские и даже конфуцианские святилища. Они могут быть крошечными, как семейные храмы на острове Пенанг, найти вход в которые – настоящий квест для любителей компьютерных «бродилок», и огромными, в несколько этажей, как посвященный Матери Небес комплекс Тиен Хоу, возведенный на холме над Куала-Лумпуром.
Но все они – словно яркие островки в море серой обыденности…
Вьющиеся на ветру знамена цвета пламени, десятки бумажных фонариков, резкий запах курительных палочек или ароматических спиралей, звон гонгов, дым, что валит из печки, где сжигают бумажные деньги и остальные приношения умершим предкам… Десятки статуй, изображающих даосских бессмертных, двенадцать животных-символов китайского календаря, буддийских архатов, богов и небесных полководцев, исторических героев, чудовищ и не пойми кого…
Любимые цвета – золотой и ярко-алый, и всюду они во всевозможных сочетаниях.
Драконы и фениксы с роскошными хвостами, оскаленные тигры, резьба, чеканка и фрески.
В крохотное святилище Гуан Ди, что на самой границе куала-лумпурского Чайнатауна, стоит заглянуть ради атмосферы небольшого, но «рабочего», если можно так сказать, китайского храма. Тут «опиум для народа» продают в розницу, и от желающих приобрести его нет отбоя с раннего утра до позднего вечера.
Комплекс Тиен Хоу – куда более выставочный, парадный.
В его молельном зале помещены изображения трех великих женских божества, сама Мать Небес в центре, Гуань Инь, олицетворение милосердия, по правую руку, и Шуй Вэй Шенгьян, повелительница морей, по левую.
Под их кроткими взглядами отступает гнев, стихает раздражение, и в душе появляется тихая, спокойная радость.
Но в святилища приходят не только помолиться или вспомнить об ушедших в мир иной родителях. Здесь торгуют, обсуждают сделки и встречаются для переговоров по любым серьезным вопросам. Китайские храмы – настоящие центры не только семейной, но и экономической и политической жизни для кланов выходцев из Поднебесной, влияние которых в Малайзии куда больше, чем может показаться на первый взгляд.
Меж архатов, фениксов и драконов постоянно толкутся люди, а уж в дни праздников или выходных царит и вовсе мирская суматоха…

Гости из Европы:
Европейцы появились в Малайзии в начале шестнадцатого века, сначала это были португальцы, им на смену пришли голландцы, и последними, да и самыми успешными колонизаторами оказались англичане.
Именно подданные владык Альбиона и построили Куала-Лумпур.
Помимо табака, огнестрельного оружия и прочих «радостей цивилизации» европейцы принесли с собой христианство… И как не странно, наиболее сильные корни на территории страны пустил не протестантизм из Амстердама или Лондона, а католицизм, который исповедовали подданные королей Лиссабона.
Храмы с крестом над крышей есть повсюду, даже в тех районах, где почти нет святилищ индуистов или сикхов.
В свое время в юго-восточной Азии активно действовали иезуиты, до сих пор в Малайзии есть вполне процветающие храмы Ордена Иисуса. А на холме, что возвышается над Мелакой, древним торговым городом, ставшим еще в шестнадцатом веке оплотом гостей с запада, рядом с руинами собора Святого Павла стоит памятник Святому Франциску Ксаверию, соратнику Игнатия Лойолы и одному из успешнейших католических миссионеров.
Самое древнее из действующих христианских святилищ находится тоже в Мелаке.
Храм Святого Петра строили еще португальцы, и он спокойно простоял три века, пережил все сотрясавшие регион войны…
Перед церковью находится современная инсталляция на тему «хождения по водам», но она не делает строение модерновым. Куда более странно выглядят развешенные по углам динамики – откровенное заимствование у мусульман, у которых в порядке вещей подобное «украшение» мечети, предназначенное для того, чтобы проповедь могли слушать люди, находящиеся за пределами святилища.
Внутри ряды скамей, статуи святых, распятие и орган, священник в черном и белом.
Все вроде бы точно так же, как в Испании или Италии, но службу ведут не на латыни, а на английском, и еще портят впечатление прихожане с совсем не европейскими чертами лица, причем для мусульманской страны их достаточно много.
В церквях того же Стамбула я никогда не видел такого столпотворения.
И безмятежно взирает на него сверху спрятанный за стеклом Иисус…

Эпилог:
Когда находишься в Малайзии, яркие и живые картинки сменяют друг друга с ошеломляющей быстротой:
Раз, и муэдзин поет с минарета, созывая правоверных на молитву, и блестит полумесяц на зеленом куполе мечети…
Два, и женщины в сари кланяются Ганеше, вешают гирлянды из желтых цветов на его шею, и сын Шивы благосклонно взирает на подношение…
Три, и золоченый Будда невозмутимо улыбается с постамента, подняв руку в жесте благословения…
Четыре, и прихожане торопятся в церковь мимо идущего по воде пруда Христа, изображенного с помощью лент из металла…
Христианский крест, и над соседней крышей – гора Меру, мусульманское кладбище рядом с изваянием ведийского бога войны Муругана, сикхи и последователи Лао-Цзы, тамилы и выходцы с островов Индонезийского архипелага, люди всех цветов кожи, всех типов внешности, невероятное смешение крови и традиций, круговорот религий…
Все это создает ощущение легкого безумия, и начинает кружиться голова.
Можно списать это ощущение на жару и высокую влажность, на обилие новых впечатлений – но нет, в том же Куала-Лумпуре уличных сумасшедших встречается больше, чем даже в древнем Иерусалиме, для которого психиатры выдумали специальный термин «иерусалимский синдром.
Хаос и эклектика – вещь не только занимательная, но и опасная, и не стоит об этом забывать…

Понравилась статья?
Хотите, чтобы блог пополнялся?
Покупайте книги в нашем магазине!